Siempre he valorado yo la labor de un sumiler de verdad, en términos curatoriales y de supervisión del servicio del vino. Cuento con unos cuantos sumilleres “de alto calibre” entre mis amigos y admiro lo que hacen en cuanto a crear, mover y alimentar inventarios de vinos interesantes y mantener a raya a personal que a veces exhibe las más curiosas tendencias atavísticas. Vamos, y a;gunos saben bonitos trucos como abrirte una botella de champaña con sable o utilizar tenazas de oporto…:-)

Pero el inicio de esta entrega o va dedicado a los sumilleres, sino al consumidor en la atmósfera informal de la casa, donde es de esperarse que se manche una que otra etiqueta en la bebienda diaria. Me parecía sintomático de la atmósfera de pretenciosidad que ha venido viviendo el mundo del vino en la última década que aquel lector mío estuviese tan preocupado por las etiquetas manchadas de botellas caidas en casa, donde mucha ceremonia no hay. Digamos que tenía el asunto matices del “affreux petit bourgeois” queriendo hacerse más santo que santo para demostrar su estátus.

Nada que ver, insisto, con la loable labor del verdadero sumiller profesional, necesaria para hacer especial una experiencia que sí debe ser especial, la de una comida en un buen restaurante.

Yo todavía no acabo de encontrar esas “cosas interesantes” de Chile. Creo que voy a tener que acercarme allá, pues en el mercado de exportación la cosa está más bien patética…

De nuevo, bienvenida.

M.

Creo que te confundes… El vino corporativo, que es el de la situación que describes, precluye por su propia naturaleza cualquier posibilidad de “libre albedrío” por parte de (a) la naturaleza misma y (b) el vitivinicultor. En ese sistema no hay un “elaborador” propiamente dicho, trabajando de acuerdo a lo que le dan suelo, clima, vides, etc., sino un equipo negociando las decisiones de elaboración entre sí para preestablecer unos lineamientos de producto que deben lograrse a toda costa.

En pocas palabras, eso no es vino de verdad.

M.

Lo que pasa es que es cierto en teoría pero es mentira en realidad. En Chile NO existe tal libre albedrío. ¿Cómo puede existir, si el accionista es uno, el gerente general otro, el gerente de exportaciones otro, el consultor otro y el enólogo otro? ¿A quién le rindes cuentas? ¿A tu libre albedrío? No pues: a las ventas, a la caja de fin de mes!

De modo que este “reconocimiento” sí me parece una muy mala noticia para -siquiera- la posibilidad de existencia de vino real en Chile. Tú lo sabes mejor que yo: los puntitos comenzaron a moldear el cómo se hace un vino en Rioja (y Mendoza, Toscana y tantos otros lugares) de un modo que dejó muy poco lugar al libre albedrío. Y en Chile tal proceso es, ha sido y será mucho más radical que en Rioja o que en cualquier otra parte, dada la estricta carencia local de tradición, la insondable ignorancia general del país acerca de vino, y la adherencia irrestricta de cualquier inversor al modelo en boga de que “más es mejor”.

Hace poco rato, un amigo bloguero de acá, Coco Peralta, que trabaja en el negocio del comercio de vino en Chile, nos contaba que ya hoy se acabaron las existencias de Clos 2005 en Santiago, a precios ridículos. ¿Qué mensaje deja eso a cualquiera que quiera hacer o beber fuera de la enomoda?

Y la cosa se hace más lamentable aún cuando el periodista de vinos más conocido del país nos dice que “no dramaticemos”, y hace gala de exquisita mirada panorámica cuando resuelve con un preclaro “Si no te gusta Clos Apalta o su estilo, no lo bebes”.

Como si hubiera otro estilo.

Tu párrafo final está muy bueno y me quedo con él:
“Mirándolo desde otro ángulo, si un elaborador está tan pendiente de lo que manda la crítica, probablemente no esté muy pendiente de la realidad de su vino. En ese caso, ¿para qué molestarnos con lo que hace, si su orden de prioridades anda por donde anda?”
Totalmente cierto, si veo al Melchor de hoy cada vez más cerca del codiciado Nº1 del ranking pero cada vez más alejándose de un Maipo.

El cantinfleo del terroir, aquí nunca fue, y por eso nos ganamos un Oscar a la mejor actuación. Yo seguiré perseverando en premiar con mis modestas compras a vinos que no necesariamente son tan expuestos, famosillos ni sobrepuntuados pero si reconocidos (no solo por mi) como placenteros y acordes a su precio.

Salud!

Dices:

“[Q]uienes aqui alguna vez pensaron en volver a hacer Vinos “bebibles” ahora no tienen otra que copiar o imitar lo que hoy ensalsan”.

Ahí creo que difiero y no difiero. Difiero porque siempre “hay de otra”. El libre albedrío de las narices que nos enseñaban en el colegio de curas al que fuí tiene que servir para algo. El que vaya a hacer vino de verdad, ostensiblemente, no dejará de hacerlo porque el Spec le dé tantos puntos y nombre “Vino del Siglo” a esta o aquella tecnoporquería (Se oye la musiquita de suspenso en el fondo: ¿Cuántos mensajes iracundos de elaboradores aspiracionales o fans de la tecnovaina recibiré esta vez?).

Mirándolo desde otro ángulo, si un elaborador está tan pendiente de lo que manda la crítica, probablemente no esté muy pendiente de la realidad de su vino. En ese caso, ¿para qué molestarnos con lo que hace, si su orden de prioridades anda por donde anda?

Ah, y “honor”. ‘Tá buena ésa…:-)

M.

De hecho al salir de esa partuza vinera, decidí vender un Clos 99 que tengo, si o si.

Entonces me preguntaba si aun sigue siendo un motivo de “honor” para alguien figurar en la wine speculator después del fiasco por los premios -nada serios- que ha dado en éste año y peor aun si con éste trofeo a la vanidad marketera, quienes aqui alguna vez pensaron en volver a hacer Vinos “bebibles” ahora no tienen otra que copiar o imitar lo que hoy ensalsan..

No, no me había enterado. Es que en realidad no presto atención al Spec (ni a la vasta mayoría de la prensa del vino aspiracional) a menos que digan algo gordo, que usualmente tiende a caer entre lo trágico y lo cómico.

Una cosa sobre el Clos Apalta: Es un vino que nunca me ha gustado. Recuerdo impresiones bien negativas sobre un 97, creo que era, catado en el stand de Marnier-Lapostolle en Vinexpo, allá hace casi diez años. En aquellos tiempos no tenía muy claro quien era Michel Rolland ni lo que hacía.

No creo que el WS haya cambiado mucho en términos de su “puntería”. Usualmente suelen ser vinos así los que se la levantan a ese colectivo.

M.