Para acabar el año, un rumor reportado como noticia que, de ser verdad, sería verdaderamente trágico.
Según Decanter.com, a su vez citando un reportaje del Sunday Times de Londres, Château Latour ha estado queditamente a la venta y tiene comprador ya, con el negocio a punto de cerrarse.
En realidad no voy a especular sobre las implicaciones que pueda tener esto para Salma Hayek, quien, de acuerdo con reportajes en la prensa del corazón, se ha reconciliado con el Pinault que es padre de su hija. Lo que me preocupa es a quien dice el rumor que van a venderle la propiedad, marca, etc.
Un grupo de inversionistas encabezado por Bernard Magrez y que supuestamente incluye a ese humilde vinatero de Anjou, Gérard Depardieu.
Si es así, Latour sí que se fue al carajo. Es fácil imaginar la entrada de Michel Rolland a “mejorar” la calidad. Y todo el resto de la horterada Magreziana. Memorias de lo que pasó con mi otrora adorado Pape-Clément aún me resultan muy amargas. No que tenga yo la plata para pagar lo que de seguro pedirán por un Château Latour de los de ahora, pero es lamentable saber que una casa de donde salieron tantos vinos que te remenearon el mundo (aquellos 59 y el 61 que me dió a probar Paco Villón en Puerto Rico, en tiempos de La Cava de Cadierno, que tanto agradezco; o el emocionante 26 de la foto, o el 71, ambos consumidos gracias a la inmensa generosidad de mi amigo Victor L.) probablemente jamás vuelva a ser lo que era.
Manera de amargarle el fin de año a uno… Y encima me han hecho romper el numerito redondo de entradas de blog en que quería concluir el 2008. ¿No te jode?
El vino en cuestión era un Achaval-Ferrer, “Quimera”, Mendoza, Argentina 2006, que creo que es el “segundo” o “tercer” vino de esa bodega. La botella fue parte de un regalo navideño que se me pegó. Estaba consciente de su precio, casi US$60, por lo que agradecí debidamente el detalle. Pero vamos, quizás en ocasiones futuras pediré a quienes me regalen generosamente que mejor hagan una obra de caridad con el dinero.
Todo esto se me hizo mucho más claro aún cuando después abrí un La Rioja Alta S.A., “Viña Alberdi” Reserva, Rioja 2002. Este riojita de corte clásico te recibe con cálidos aromas de cuero, cedro, coco tostado, flores secas, piel de naranja y una frambuesa sorprendentemente viva y suculenta, particularmente considerando que no proviene de una añada muy agraciada en su tierra. Es rioja-rioja. Te lo bebes divinamente ahora, pero tiene la sustancia como para sobrevivir—y hasta evolucionar bien durante unos añitos. Por el precio del “Quimera” te compras tres botellas de esto. Considerando la crisis, hay que ser un perfecto imbécil para dudar sobre el mejor negocio.
Y más: El Botellazo™ al Marketingazo del Año/División “Viene Con Queso” fue para Concha y Toro y aquella brillante iniciativa de regalarte un sacacorchos cuando compras una botella de sauvignon blanc con tapón de rosca.
¡Azienda Agricola Stanislao Radikon, “Jakot”, Venezia-Giulia 2003!
Luego pude beber este magnífico vino dos veces más y las impresiones fueron, si se puede, aún mejores. Ya ven, queda entre amigos la cosa cuando declaro que el Botellazo™ es para el… ¡R. López de Heredia, “Viña Tondonia” Gran Reserva, Rioja 1973!
¡Dos pajaros de un tiro, de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina!
La primera vez que probé este vino, aún no tenía nombre, pero era objeto de montones de rumores. Yo escribí lo siguiente: “Este es un vino del que se ha hablado bastante últimamente
Bueno, a seguir con lo que tenía entre manos. Que la labor de Laureano se extiende a un blog que me encanta, simplemente titulado 
¡El Bodegas Julián Chivite, “Colección 125″ Gran Reserva, Navarra 1988!
No es que se requiera mucha sesera para reconocer al Wine Spectator por lo que es, pero el Sr. Goldstein se las apañó para convertir la noticia de que un Wine Spectator Award of Excellence no vale ni como papel de inodoro en una exquisita comedia. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Requetebravo!
Como dije la vez que lo reseñé, cuando este blog todavía habitaba en lomejordelvinodetioja.com, para mí este libro fue un ejercicio en el más sabroso Schadenfreude imaginable. El goce que sentí al ver a una caterva de ricos nuevos horteras (y unos cuantos ricos viejos cuya solera no los hace menos horteras) con más billete que buen juicio engañados por un maestro falsificador/timador en The Billionaire’s Vinegar: The Mystery of the World’s Most Expensive Bottle of Wine, de Benjamin Wallace (Crown Publishers, Nueva York 2008) todavía me hace reir como una colegiala oyendo un chiste verde de boca de Jorge Porcel.
Aparte de que Alfredo Arribas me merece mucho cariño, este blanco catalán vino—en la presentación de la Peñín Guide 2008— a romperme todos los preconceptos que tuviese yo sobre blancos mediterráneos españoles, En abril escribí: “Este vino trae como novedad la introducción de garnacha gris en el coupage, y ésta es una variedad de cuya existencia había leido, pero que no había tenido ocasión de probar. Esta versión del Sant Bru se presenta aún dominada por aromas de lías, pero detrás hay algo que me gusta. Resulta más ligero y vibrante que el 2006, con un sabroso centro cítrico de naranja y limón. La floralidad es más bien de madreselva. Fresco, enérgico, limpio y muy sexy. Habrá que ver como se porta de aquí a un añito, cuando se asiente un poco. Tiene muy buena persistencia y, lo más curioso, el final logra una eterealidad muy elegante, algo raro en un blanco mediterráneo”.
Algo me dijo Joan Gómez Pallarés sobre la “Noche de San Esteban”. Inexperto como soy en el santoral, confío en él y les doy a todos la bienvenida a esta noche de San Esteban—bueno, “noche” es relativo, pues ahora mismo en la isla desde donde transmito son las once de la mañana—y, sobre todo, de los Premios El Botellazo™ 2008 a todo lo mejor y peor de este añito en vino y música. ¡A ver la fanfarria, maestro. Que se me caiga el pelo!
Es un blanco limpio, impecablemente estructurado, auténtico, preciso en sus aromas y sabores, pero con una personalidad mercurial que provoca que estos aromas y sabores se manifiesten diferentemente con cada botella (de tapón de rosca) que abro. No sé qué me haré si no traen la próxima añada.
Es que lo tienen en unos cuantos buenos restaurantes de la capital dominicana y me ha hecho felices una buena docena de comidas. Es un gran rioja clásico donde los haya, que hace un año, cuando lo probé por vez primera, no me impresionaba. Pero los meses han sido generosos con él y aproximadamente desde septiembre se ha convertido en una belleza, sedoso, profundo y elegantísimo, pero con la estructura para envejecer bellamente. Como es el primer 904 en salir al mercado desde que mi apreciado Julio Sáenz es enólogo de la bodega, pues, a ver Julio, trae acá la testa y recibe tu bien merecido Botellazo™ (de paso, también la gente de Almacenes Continente, que importan los vinos de La Rioja Alta, S.A. a República Dominicana, han de compartir el golpe de este premio, porque sin ellos…)
Un categoría que no vino a tener su ganador sino hasta la semana pasada fue la del Espumante del Año. Pero en l
No recuerdo si este premio lo dí el año pasado. 
Ibamos en el carro hablando un poco de todo. Que si los bebés de Ricky Martin “están bellos”, declaraba Josie. Que si “¿Bellos? Yo me los encuentro igualitos a Gonzalo Lainez”, ripostaba yo. Que si era increible la cantidad de tráfico que había en la arteria otrora marginal por la que transitábamos. Que si podía constituir un acto de violencia doméstica contra mi persona el traer aquella copia del ¡Hola! con klas fotos de los churumbeles del antedicho Sr. Martin… Que si había que dar regalos navideños a fulano, doble sueldo a mengana, una propinita extra a la otra… Que si esto de las navidades es un joderse total. Que si Santa Claus es un vivo que se lleva todo el crédito por los regalos, pero me pasa la cuenta para que pague yo. En fin, cosas de las que conversa una pareja varada en un tapón, de camino a una (sumamente prometedora) cata-bebienda de champañas.
Comenzamos con una contribución mía que pensé servir a ciegas, pero que al final cayó a botella vista, el François Pinon, Brut Non-Dosé (Mis en bouteille en 2006), Vouvray NV. Un espumante limpio y vivamente seco (2.5 gr./l. de azúcar residual, según leí) que, sin embargo, es muy, muy vouvray. Nariz delicada de frutas amarillas, limón en conserva, agua de lluvia y profunda mineralidad de tono calizo. Buen cuerpo en boca, especialmente para no tener azúcar añadido. La carnosidad, eso sí, es firme—de hecho, aprieta bastante en un posgusto muy largo que te deja un agradable amarguito entre frutal y mineral en la lengua. Sabroso, pero jovencísimo. Otro espumante de Pinon que tengo que comprar en cantidad para guardar, pues puedo imaginarlo evolucionando deliciosamente con unos cuantos añitos de botella.
Tengo que decirles ahora que verán aquí bastante de Bollinger y, a seguir, algo de su casa hermana, Ayala. La razón es que la firma de José Antonio importa estas champañas a República Dominicana y él se nos puso muy espléndido, sacando unas cuantas galas como el Ayala, Brut “Perle d’Ayala” Grand Cru, Champagne 2001.
Inmediatamente después, antes de irnos, probamos un Bollinger, Brut Rosé “Grande Année”, Champagne 1999 que, aunque muy bueno, sólo podía resultar anticlimáctico tras el fenómeno que es el Vieilles Vignes Françaises. Un rosado suave y redondeado, cremoso, con sutiles elementos florales y de té blanco entre sus aromas reposteros y de fresa silvestre. Fresco, amable y con buen largo. Pero vamos, era imposible dejarse llevar por él después de lo que acabábamos de beber.
Benoît Lahaye, Brut Grand Cru, Champagne NV: Una botella sacada entre celebraciones por la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de EEUU. Bonita champaña con una nariz de croissant aux amandes caliente, melocotón, cereza y naranja rubí y talco. COqueta, es lo que es. En boca es enérgica de manera muy festiva. Aunque tiene lo suyo de nervio, está lo suficientemente relajada como para ser peligrosamente fácil de beber. En el posgusto se sienten notas masa de pan, tiza y un amarguito entre el limón verde y la piel de cereza que resulta de lo más agradable. Largo y sabroso. Te invita a servirte otra copa. Y otra. Y otra. La botella se va demasiado pronto. Y lástima que sólo tenía una, comprada en Crush en Septiembre.
Masciarelli, Trebbiano d’Abruzzo 2007: Comprado localmente en un desliz, pues se me olvidó que su elaborador produce también ciertas monstruosidades “modernistas” de las cuales ya he hablado. Pero este trebbiano básico no está mal. No es nada especial, pero no está mal. Nariz perfumada de manzanas asadas, anís, lavanda y miel. Seco y sabroso, aunque su carga frutal-confitesca en boca acaba por hacerlo trivial, abonbonándolo un poco. Aunque fresco y bien bebestible, es cortito y no tiene nada en que colgar la imaginación.
Canepa, Chardonnay “Novísimo”, Valle Central, Chile 2007: Que es chardonnay chileno cuyo reclamo de ventas es que viene “sin roble”. Y yo necesitaba una botella para cocinar. Claro, lo probé antes de rociarlo en la sartén y tomé una nota de cata, por lo de que no se diga… Sanitariamente cítrico, con un filo amargo que me recuerda a morder una aspirina. Simple, corto y completamente anónimo. Eso, tal parecería si tomamos este producto como evidencia, es lo único que se consigue en nuestros tiempos por debajo de los US$10. Al menos sirve para una salsa, si uno no es particularmente exigente.
R. López de Heredia, “Viña Cubillo” Crianza, Rioja 2002: Una botella que me traje de Nueva York, esperanzado en poder repetir la excelente experiencia que con el Cubillo 2002 tuve cuando probé esto junto a María José López de Heredia en 
Argiolas, “Costera”, Cannonau di Sardegna 2006: Recordaba yo como diez años atrás, cuando vivía en Puerto Rico, alguien me sirvió una botella de esta bodega en un restaurantico italiano del viejo San Juan y me gustó mucho. Era un vinito rústico y simpático. Desde entonces me parece haber visto esta marca expandirse. Aquella vez en Puerto Rico me parecía exótica, pero me la he comenzado a encontrar en todas partes, hasta en Santo Domingo. Y los vinos, hay que decirlo, se mantienen aceptables, si bien con una cierta “lavadita de cara” modernística que parece haberles acontecido por la fuerza. Este tinto “básico” es cárnico y ligeramente olivesco de nariz, con pastel de chocolate y mermelada de cereza como fondo. Lo mismo en boca. Lo que le hace particular es más bien textural. Térreo, especiado y con taninos que aprietan lo suyo y acidez firme, esto es vino manufacturado al que, por suerte, se le sale aún algo del carácter que hayan querido matarle en pos de aprobación internacional. Funciona con carnes grasas, si no aparece otra cosa más interesante.
Pierre Gonon, Saint-Joseph 2006: ¿Qué? ¿Se creyeron que yo me iba a conformar con ese “Costera” con mi trozo de carne de cerdo? Por suerte, “otra cosa más interesante” no falta nunca en casa y pude echar mano a esto, que es muy, muy de verdad… Bonita nariz de tocino, cuero y frutas rojas muy puras, con una interesante mineralidad de fondo. Lo que impacta aquí es esa pureza, debo recalcar. Un syrah compacto, tánico, masticable, que se enorgullece de lo que es y no necesita afeite alguno. La furta pura da tanto detalle que intentar “decorarla” con madera sería un crimen. Largo y poderoso, es un bebé ahora mismo, pero me dió mucho placer tal cual. Feliz etiqueta manchada.
